Собака – животное стайное, и человеческую семью она воспринимает именно как стаю. А в стае существует принцип: доминирование-субдоминирование (лидерство-подчинение). От места собаки в стае зависят жизненно важные факторы каждого члена стаи. Например, лидер всегда получает лучший кусок, отдыхает в более удобном месте, получает лучших самок для продолжения рода, управляет поведением подчиненных и т.п. Чем ниже особь находится в иерархической лестнице, тем хуже условия ее жизни. Задача лидера защищать свое лидерское положение, а желание подчиненных его оттуда низвергнуть.
Хотя практика показывает, что это не всегда лестница. Когда у меня одновременно жили три собаки, иерархическая структура выглядела примерно так: я, естественно, на вершине, а собаки в своих взаимоотношениях по кругу – кобель ВЕО Руслан (самый младший, но самый сильный) подчинялся метису Диане (самой маленькой, но самой старшей), она в свою очередь подчинялась суке ВЕО Альме (средней по силе и средней по возрасту), а Альма в свою очередь подчинялась Руслану. Но как бы не выглядела иерархическая структура между собаками, человек должен всегда занимать верхнюю ступень в этих взаимоотношениях. И это относится не только к хозяину, но и ко всем членам семьи-стаи.
Если хозяин еще в щенячьем возрасте не предложит собаке определенную структуру иерархических взаимоотношений, собака начнет строить их сама, это заложено в генах. Поочередно, по мере взросления, собака станет смещать одного за другим членом семьи (чаще начинают с детей и пожилых – физически слабых) на более низкие ступени и в какой-то момент попытается побороться за лидерство с вожаком – хозяином. Чаще всего начинается подобное месяцев с восьми-десяти, когда щенок уже ощущает себя взрослой собакой. Сначала это может быть простое неподчинение, а заканчивается открытой агрессией при попытке хозяина заставить собаку что-то сделать. Если Вы позволите собаке занять в своей семье лидирующее положение, то Вы уже не будете иметь права (по мнению собаки) управлять ее поведением и это может превратить Вашу жизнь в ад.
Чтобы этого избежать, необходимо моментально пресекать любое порыкивание собаки на членов семьи, а чтобы быть готовым к отражению атаки собаки самому провоцировать ситуации, при которых собака проявит неподчинение или агрессию, причем делать это должен не только хозяин, но и остальные члены семьи. Если собака заняла позицию выше хотя бы для одного их членов семьи, то этому члену семьи опасно оставаться наедине с собакой. Поясню: ваша семья состоит из трех человек – родители, ребенок и крупной собаки. Собака встала на ступень выше ребенка. Пока старшие дома, собака не трогает ребенка, т.к. в доме находится хотя бы один из более лидирующих членов семьи и именно он в данный момент командует в доме. Но если Вас (родителей) нет, за главного остается стоящий на более высокой ступени субдоминант и на время Вашего отсутствия превращается в доминанта, в нашем случае – собака становится лидером. Допустим, она лежит посреди узкого коридора. Ребенку надо пройти мимо собаки, он окликает ее и просит разрешения пройти. Собака не реагирует, да лидер и не должен реагировать на просьбы и команды подчиненного. Ребенок подталкивает собаку ногой, пытаясь сдвинуть с места, собака показывает клыки и злобно рычит, пытаясь объяснить подчиненному его некорректное поведение по отношению к лидеру. Хорошо, если ребенок прекратит все действия и дождется родителей, а если нет и он попытается еще более жесткими методами убрать собаку с дороги, собака кинется и будет (со своей точки зрения) объяснять ребенку правила его поведения. Поэтому ни в коем случае не позволяйте собаке вставать выше любого члена семьи.
Есть собаки, которые легко подчиняются и не пытаются больше занять лидирующую позицию, а есть такие, которые в течение всей жизни будут пытаться подчинить человека себе. Такие собаки чаше всего становятся «проблемными» для людей, не владеющих кинологическими знаниями и не умеющими вовремя пресечь нежелательное поведение собаки. Причем, гораздо чаще такими тиранами становятся небольшого размера собачки, чьи хозяева не чувствуют угрозы для своей жизни от питомца. С крупными породами люди бывают осторожнее, хотя бы из чувства самосохранения.
Если собака уже стала лидером, лучше обратитесь за помощью к специалистам, т.к. здесь я не смогу описать все варианты развития событий, хотя конечно постараюсь рассмотреть основные.
Во-первых, Вам необходимо изменить осанку, развернуть плечи, выпрямиться. Во-вторых, голос лидера должен быть командным, уверенным, а не упрашивающим. Собака такие изменения заметит и, возможно, уже этого будет достаточно, чтобы убедить собаку в Вашем лидерстве. Хорошо бы пройти курс дрессировки на площадке под руководством инструктора, чтобы закрепить полученный результат. Но далеко не всегда это так просто. Прирожденный лидер так просто не сдаст своих позиций, он будет за них бороться. Ваше изменение поведения он воспримет как угрозу. А с угрозой надо бороться, тем более, если однажды собака уже победила Вас с помощью своих зубов. Если Вы физически сильный и смелый мужчина, оденьте толстую, плохо прокусываемую одежду, и вступите в открытое единоборство с собакой. Но Вы должны быть уверены, что Вы чисто физически сможете победить Вашу собаку. Если не уверены, то такой способ Вам не подойдет, Вы не только закрепите лидерство собаки, но еще и подвергните свою жизнь опасности. Хотя этот способ более понятен для собаки.
Другой способ, более мирный. Почти каждая собака знает команду «сидеть». Если Ваша собака хочет есть или гулять, подайте команду (только приказным тоном) и если собака выполнила, сделайте то, что она просит. Это будет первым шагом, собаке придется подчиниться, чтобы что-то получить. Если не подчиняется, просто игнорируйте ее просьбы. С каждым разом увеличивайте время выполнения команды, прежде чем поощрить собаку. Если собака подчиняется Вам, но игнорирует других членов семьи, то пусть этим занимается именно игнорируемый член семьи, желательно поначалу под Вашим присмотром. Все члены семьи должны вести себя одинаково доминантно по отношению к собаке. Постарайтесь уменьшить ласки собаки, она также как и еду должна их заслужить, выполнив определенную команду.
Полностью прекратите силовые игры с собакой, такие как перетягивание палки, борьба и т.п. Играйте в прятки, поиск игрушек, займитесь апортировкой и т.п. Заканчивайте игру раньше, чем это надоест Вашей собаке, чтобы она не решила, что имеет право вам указывать. Если собака рычит и не отдает игрушку, поменяйте ее на лакомство или другую игрушку. Но делайте это обязательно по команде. Если собака не меняет игрушку, не покормите ее денек и снова поиграв, попробуйте поменять на лакомство.
Если собака спит с Вами, прекратите ее доступ к Вашей кровати, закрыв перед сном дверь в свою комнату, пусть поспит в коридоре.
На прогулку выводите собаку на поводке и ходите в противоположную сторону от той, куда тянет собака.
Этот метод перевоспитания займет достаточно много времени, но с каждым днем собака все больше и быстрее будет подчиняться Вам. Советую пройти полный курс послушания и научить собаку выполнять как можно больше команд. Это дисциплинирует собаку. При новых попытках неподчинения, снова игнорируйте все желания собаки и заставляйте собаку выполнять Ваши требования. Возможно подобных попыток будет несколько, но Вы уже будете точно знать и уметь с ними бороться.

Разберемся в терминах.
Отрицательное подкрепление – болевое или неприятное действие для собаки в момент совершения неправильного действия. Не обязательно исходит от хозяина.
Избиение (наказание) – болевое или неприятное действие для собаки спустя время после совершения неправильного действия. Собака не настолько умное животное, чтобы понимать за что ее наказали, она связывает наказание со своим последним поступком и именно его не будет повторять в будущем.
Самые частые ошибки. Собака в одиночестве погрызла мебель, хозяин пришел с работы и наказал радостно встречающую его собаку. Собака как грызла мебель, так и будет грызть, только встречать хозяина будет зажимаясь в пол, т.к. предыдущими действиями мы отрицательно подкрепили именно ритуал встречи. Отрицательное подкрепление грызению мебели – обмазать мебель горчицей, обсыпать красным перцем или перцовой настойкой. В момент попытки грызть в пасть собаки попадает перец, обжигает – это и будет отрицательным подкреплением. Желание грызть мебель у собаки пропадает, а встречает хозяина с работы весело и радостно.
Или другой пример. Собака подобрала что-то на улице. Звучит команда «Ко мне!», собака подходит и получает отрицательное подкрепление за подход по команде. Подбирать собака продолжит, а вот «глупость» с подходом после этого повторять не будет. А вот если в момент подбора с земли сам кусок ударит ее током, либо током ударит электрический ошейник, либо в собаку влетит металлическая цепочка и т.п., а после выплевывания хозяин подзовет собаку, похвалит и даст что-то вкусненькое, то от кусков собака будет сторониться, а вот к хозяину бежать радостно.

Для начала обучения с помощью положительного подкрепления, необходимо ввести условный сигнал этого подкрепления. Это могут быть слова «хорошо», «да», свист, щелчок, любой звук, движение и т.п. Чем короче и более редко используемым в обычной жизни будет сигнал, тем лучше. Можно использовать разные слова: я, например, использую «хорошо» (и это стоит 1 кусок) для подкрепления просто правильного поведения и «отлично» для супербыстрого и суперкачественного выполнения (это стоит 5 кусков). Т.е. «цена» лучше выполненной работы увеличивается. Безусловное подкрепления (еда, игра, ласка) у нас часто отстают от действия собаки, поэтому и вводим условный сигнал этого подкрепления. Первоочередная задача связать условный сигнал с положительным подкреплением. Несколько дней Вы периодически даете выбранный условный сигнал, после чего собака получает лакомство, ласку и т.п. Важно: не давайте условный сигнал в момент, когда собака хулиганит или делает что-то плохое по Вашему мнению, иначе Вы случайно подкрепите неправильное поведение. Когда Вы заметите, что после условного сигнала собака начинает суетиться в ожидании лакомства или другого вида похвалы, можно считать, что связь условного сигнала с подкреплением установлена (как бы приравнена), можно приниматься за обучение. Важно: безусловных подкреплений должно быть несколько – еда, игра, ласка, прогулка – тогда у Вас будет больше возможностей выбора подкрепления в определенной ситуации (например, если собака сыта, устала и т.п).
Условный сигнал Вы подаете в момент правильного поведения собаки, а безусловное положительное подкрепление должно следовать за условным сигналом. В начале обучения они следуют практически без задержки, впоследствии безусловное подкрепление может быть отставленным, т.е. с задержкой по времени. Величина этого подкрепления – чем меньше, тем лучше, это позволит дать большее количество подкреплений, прежде чем собака, например, наестся и сила подкрепления уменьшится, а следовательно и заинтересованность собаки в нем также снизится.
В начале обучения определенному навыку, Вы поощряете собаку каждый раз. Когда поведение хорошо закреплено, постепенно начинаете поощрять периодически – вариабельно, тогда же можно улучшить выполнение команд, поощряя более быстрое или более качественное выполнение (если до этого момента работали только на лакомстве, введите ласку, оглаживания, чтобы собака не решила, что средне выполненная работа вообще не поощряется). Важно: старайтесь вести отбор поведения только по одному признаку, например по скорости, а отбор по качеству начинайте, когда скорость будет стабильно высокой.
Теперь коснемся выработки поведения. Практически любой навык можно разбить на этапы. Начинать обучение лучше всего с последнего этапа. Например, апортировка. Разбиваем на этапы: посадка собаки у левой ноги, выдержка перед броском, бег за предметом, взятие в пасть, поднос хозяину, посадка у левой ноги, выдержка, забор предмета по команде «дай». Я начинаю обучение взятия предмета в пасть и отдачи. Т.е. собаку дразнят предметом, по команде «апорт» ей дается возможность схватить предмет, хозяин (не выпуская предмет может немного поиграть в перетягивание с собакой) после чего дается команда «дай» и игрушка меняется на лакомство. Когда собака четко по команде берет предмет в пасть, вводим обучение подносу. Не подавая команду «дай», отпускаем предмет и отходим на шаг назад, подав команду «апорт». Если первая часть отработана хорошо, собака сделает шаг за Вами и тыкнет Вам в руки предмет (либо для продолжения игры в потянушки, либо для обмена на лакомство в зависимости от особенностей собаки). Параллельно обычно собака обучается посадке и выдержке у левой ноги хозяина без связи этих действий с апортом. Когда собака активно с апортом двигается за Вами, можно переходить к броску предмета. Собака уже знает, что для того, чтобы с ней поиграли или дали лакомство, предмет надо доставить в руки хозяину, что она и делает. Дальше увеличивается выдержка после подноса предмета и забора по команде «дай», а еще через некоторое время объединяется с параллельно разученной посадкой и выдержкой.
Постарайтесь резко не усложнять задания собаке, т.к. это может привести к противоположному эффекту. Например, собака легко с запасом в 20 см берет метровый барьер. Если Вы увеличите высоту на 20 см, собака может не рассчитать прыжок, удариться и вообще перестать прыгать, либо начнет долго примериваться перед прыжком. Правильнее увеличить барьер на 10 см, дождаться, когда запас «прочности» прыжка увеличится опять до 20 см и потом увеличить еще на 10 см. То же самое с выдержкой: если собака хорошо работает с одного шага, не надо сразу увеличивать расстояние до 5-10 шагов, огромная вероятность, что собака будет срывать выдержку и бежать за Вами. Добавляйте постепенно по одному шагу и Вы гораздо быстрее и без проблем освоите 5-10 шагов, чем будете отучать собаку не двигаться за Вами.
Увеличение скорости, качества выполнения или выдержки отрабатывайте по отдельности, потом соединяйте вместе. Собаке будет проще понять, что от нее требует хозяин. Используйте для этого вариабельное поощрение, либо разницу в количестве или качестве безусловного поощрения.
Не забывайте, что при отработке новых требований (например, работа с увеличением числа внешних раздражителей, грязь и снег для короткошерстных собак) временно ослабевают старые достижения. Следует увеличить количество безусловного подкрепления, уменьшить расстояние, т.е., возможно вернуться к первоначальному плану обучения.
Если метод, которым Вы работаете, не приносит желаемого результата, смените его. Если поведение собаки резко ухудшается, также вернитесь к первоначальному обучению.
Не заставляйте собаку снова и снова делать одно и то же упражнение, если она хорошо его выполнила, отпустите погулять, поиграйте, а через некоторое время вернитесь к занятиям. Новые или сложные упражнения старайтесь изучать в начале занятия, пока собака не уставшая и голодная. Всегда заканчивайте занятие с собакой каким-то легким упражнением, выполнив которое собака точно заслужит поощрение.
Постарайтесь не изматывать собаку постоянными командами, иначе это может вызвать сопротивление. Старайтесь не давать команды, если собака физически в данный момент не может их выполнить. Например, если две собаки играют, Ваша завалена более тяжелой собакой и очевидно, что она просто не в состоянии ее выполнить.
При использовании положительного подкрепления лучше всего срабатывают методы оперантного обучения, методы наведения или наталкивания.
Метод оперантного обучения – это целенаправленный, поэтапный отбор и закрепление дрессировщиком желательных и устранение нежелательных для него действий животного, который производится посредством положительных воздействий обучающего.
При данном обучении владелец следит за поведением собаки и в момент какого-либо нужного действия собаки поощряет его. Я начала обучать Руслана в 1 месяц именно этим методом. Когда я видела, что щенок собирается сесть, в момент, когда он подгибал задние лапы, я давала команду «сидеть», а как только попа касалась пола, хвалила собаку. Если щенок уставал и собирался лечь отдохнуть на свое место, я давала команду «место», собака шла на него и ложилась, я поощряла, повторяя команду. Когда на прогулке собака случайно двигалась у моей левой ноги, я давала команду «рядом» и хвалила, когда видела, что щенок чем-то заинтересовался и собирается отбежать от левой ноги, давала команду «гуляй». Через некоторое время щенок сам стал предлагать мне различные действия, которые я подкрепляла, отбирая нужные мне действия. Таким же образом научила собаку отряхиваться по команде, бегать за хвостом (об этом я, правда, потом пожалела) и т.п. Не обязательно вводить стимульный сигнал (команду) сразу, если Вы не уверены, что собака сделает именно нужное Вам действие. Можно сначала просто закрепить действие, а когда собака постоянно предлагает это действие за лакомство, ввести команду и поощрять это действие уже только по команде и игнорировать без команды. Этим же методом можно и корректировать неправильное поведение собаки. Вы дожидаетесь, когда собака прекращает нежелательное действие (игнорируя его) и поощряете правильное поведение.
Метод наведения. Отличается от предыдущего метода тем, что собаку наводят на нужное действие, используя лакомство, как мишень. Например, чтобы посадить собаку, можно кусочек сыра от носа запрокинуть к ушам, собака тянется за куском и садится. Движение рядом наводится, ведя кусочек у левой ноги, собака просто идет за лакомством.
Метод наталкивания. Не путайте с контрастным методом. В наталкивании не используются болезненные и неприятные для собаки действия владельца. Действия хозяина ласковые и мягкие. Например, чтобы посадить собаку, надо слегка надавить у основания хвоста и поощрить, когда собака села. В отличие от контрастного метода, нет боли, не вырабатывается пассивно-оборонительной реакции на команду.

Задача владельца собаки постоянно наблюдать за поведением своего питомца и поощрять правильное поведение. Например, собака с умилением грызет Ваш тапок. Когда-нибудь она прекратит это занятие и, например, ляжет у Ваших ног. Вот тут-то Вы и поощряете собаку. Или собака лает, оставаясь дома или у магазина. Ждете, пока она не замолчит, а когда-нибудь она все-таки замолчит, возвращаетесь и хвалите собаку. Я редко использую данный метод, т.к. далеко не у каждого хозяина хватает терпения, а уж от соседей и посторонних при отучении лаять хозяин узнает много нового о себе и своем питомце.

Собаке не дается возможности совершать неправильные поступки. Например: оставив собаку в клетке, Вы устраняете выработку нежелательного поведения – грызть вещи и мебель, воровать со стола и т.п. Чтобы собака не кусалась на улице и ничего не подбирала, одеваете глухой намордник. Метод не допускает физической возможности совершения неправильного действия, чем препятствует его закреплению. Минус способа – не устраняет мотивов нежелательного поведения и не показывает собаке правильного выхода для удовлетворения этих мотивов.

Если Вы собираетесь использовать данные методы приготовьтесь к долгой, последовательной и кропотливой работе.
Угасание. Поведение, которое не приводит ни к каким результатам – ни к хорошим, ни к плохим, скорее всего угаснет. Смысл метода – сделать бессмысленным нежелательное поведение – убрать результат. Например, собака попрошайничает за столом. Если Вы перестанете давать ей куски со стола, через некоторое время она перестанет попрошайничать. Важно – куски больше не дает никто и никогда. Если хотя бы раз кто-то что-то даст, нежелательное поведение восстановится.
Привыкание. Чаще всего используется, если собака чего-то боится - выстрелов, петард, автомобилей и т.п. Начинать необходимо со слабого раздражителя и постепенно, по мере привыкания собаки, увеличивать его. Собака обязательно должна быть на поводке, чтобы избежать возможного убегания. Например, если собака боится выстрелов, кто-то из знакомых или родственников начинает лопать неподалеку от собаки воздушные шарики, а Вы поощряете собаку за ее спокойное поведение. Если собака нервничает и пытается сбежать – необходимо удалить объект страха. Постепенно расстояние уменьшаете. Когда собака спокойно переносит лопнувший рядом с собой шарик, переходите к выстрелам из стартового пистолета или петардам, т.е. увеличивает силу воздействия, но опять удаляем своего помощника на расстояние, при котором собака ведет себя спокойно. И по мере привыкания приближаем помощника. То же самое с автомобилями – сначала приучаем к стоящему авто с работающим двигателем, потом постепенно приближаемся к улочкам с небольшим движения и постепенно подходим к улицам с оживленным движением.

Смысл метода заключается в том, что Вы вырабатываете у собаки команду, выполнение которой не совместимо с нежелательным действием. Например, невозможно идти «рядом» и бежать за велосипедистом, нести апортировочный предмет и громко лаять и т.д. Ваша задача просто до автоматизма отработать несовместимый навык.

Смысл метода – отвлечение собаки от нежелательных действий, переключив ее внимание на что-то другое. Например, собака любит тянуться с апортировочным предметом и облаивать бегущих людей. Ваша задача заметить бегущего человека раньше собаки и предложить собаке поиграть с апортировочным предметом. Сначала лучше это делать на поводке и на некотором удалении от пробегающего человека, чтобы избежать возможность перевеса желания полаять над желанием поиграть. Постепенно игра приближается к бегущим людям. Со временем желание собаки полаять на бегущих людей заменится на желание поиграть.

Суть метода заключается в переключении внимания собаки от нежелательного поведения на какой-либо раздражитель – летящий и гремящий предмет, световой или звуковой раздражитель. Большую роль здесь играет сила раздражителя, если она недостаточна, то не сможет повлиять на поведение собаки, если избыточна, то вызовет страх и панику. Самое распространенное использование – метание в собаку металлической банки с монетками или камушками, строгача или связки ключей, если собака занята непристойным делом. Собака слышит звук летящего предмета и оборачивается на него, т.е. отвлекается на какое-то время от непристойного дела. Я часто использовала данный метод для привлечения внимания «оглохшей», не реагирующей на команду, собаки. Метод удачно сочетается с отрицательным подкреплением, если еще и попасть предметом в собаку. Или если Вам не нравится, что собака описывает колеса Вашей машины, в момент описывания включите сирену – световой и звуковой раздражители одновременно. Хотя для некоторых собак это будет слабым раздражителем.

Команды – это стимулы к удовлетворению потребностей. Суть метода – подведение нежелательного поведения под команду и поощрение этого поведения после команды. Например, нежелательное поведение – лай. Обучаем собаку команде «голос» и поощряем ее за лай по этой команде. Первое время почаще заставляйте ее лаять и поощряйте это. Но начинайте ругать, если она это делает без команды. Со временем все меньше и меньше подавайте команду «голос» и уберите совсем, либо оставьте в необходимой для Вас ситуации – например, при звонке в дверь. Слишком агрессивных собак можно обучить команде «Фас», слишком прожорливых есть только по команде «еда» и т.д.

Это не метод, это Ваши действия. Например, быстро выгуляв щенка перед работой, Вы оставляете неудовлетворенной его игровую мотивацию. Естественно, после Вашего ухода он начнет искать, чем же ее удовлетворить и выберет для игры Ваши вещи и мебель. Но если Вы утром в течение часа-двух будете выгуливать собаку и все это время предлагать щенку различные игры, то его игровая мотивация будет удовлетворена, по крайней мере на несколько часов Ваша квартира будет в безопасности. Оставьте дома как можно больше игрушек, с которыми собака могла бы поиграть в Ваше отсутствие. Я своим восточникам в дополнение к игрушкам оставляла веники из ивовых прутьев, привязывала канатики на резинках. Прийдя домой, убирала остатки этих веников и канатиков, но мебель оставалась нетронутой. Перед уходом досыта накормите собаку, тогда у нее не возникнет желания стащить что-то со стола или попробовать открыть холодильник. Если собака поедает кал, измените ее рацион питания, введите недостающие микроэлементы и организм собаки не будет подавать ей сигнал о нехватке этих микроэлементов.

Суть метода заключается в копировании поведения другой собаки, уже умеющей выполнять определенный навык. Условие – копируемая собака должна доминировать над обучаемой, т.е. стоять хотя бы на ступеньку выше в их межличностных иерархических отношениях. Например, подаете взрослой собаке команду «сидеть» и поощряете лакомством. Очень большая вероятность, что щенок постарается повторить поведение взрослой собаки, чтобы тоже получить лакомство. Но наравне с правильным поведением собаки также легко и быстро запоминают и плохое поведение других собак.